Говорят, очень престижно - быть завсегдатаем горнолыжных курортов. И там демонстрировать себе, друзьям, праздным наблюдателям виртуозное владение искусством фрирайта, слалома или фристайла. Не знаю, может и так. Но такое точно не про меня. Предпочитаю тёплые моря, много зелени и солнца. Тем более, снег – это что-то из прошлой жизни, а по ней я точно не скучаю. Те осадки, которые много зим у нас выпадают, назвать снегом в понимании здравомыслящих людей очень трудно: тонкий, едва заметный, слой день-два лежит и тает, оставляя по себе только слёзы - небольшие быстровысыхающие лужицы. А как иначе? Почти всегда либо нулевая, либо плюсовая температура. К лыжам я равнодушна. Впрочем, люблю смотреть прыжки с трамплина и вообще зимние олимпийские игры. Не в натуре, естественно, а по телевизору и где-то в тепле, возле камина. В детстве дедушка пытался меня заинтересовать этим инквизиторским снаряжением. Не вышло - горок боялась как огня, а длинным дистанциям в лесу предпочитала хорошую книгу. Ну не по здоровому я образу жизни. Поэтому, когда друзья предложили провести рождественские каникулы на лыжном курорте в Альпах, мягко говоря, напряглась. Всё же уговорили. Купили костюм (у мужа уже был), на нужный лад настроились/настроили меня и поехали.
Признаюсь, люблю путешествовать автомобилем: меняются виды, температура воздуха, погода и даже, кажется, сезоны. Вроде, выезжаешь из бесконечной весны-осени, в которую давно превратилась зима, а въезжаешь в снежный сказочный пейзаж. Видишь как с каждым часом дома и деревья всё больше и плотней закутываются в белые одежды. Завораживающая картина.
По пути заехали в Мюнхен. Там всё ещё царил дух Рождества, потусовались с народом, как умели (немецким владею так себе), и оттуда уже направились в Зёльден.

Зёльден

Как отличаются Альпы, подсвеченные утренним солнцем, от тех, которые «плавают» в сметанном соусе тумана? Очень сильно – похоже на внезапно обесцвеченное фото.





К счастью, в этой части Австрийских Альп туман бывает редко, поэтому красотами гор можно наслаждаться нон-стоп с небольшим отклонением от «графика»).
Чем ближе подъезжали к Зёльдену, тем холодней становилось. Может, это дыхание Снежной Королевы? Сейчас в санях она промчится над дорогой и заберёт тебя в Лапландию, край северных льдов и холода. И будешь складывать без права на амнистию среди кристаллов и пронизывающей «жары» какое-нибудь пришедшее на ум слово). Учитывая лютую перспективу жизни, память сразу подсказывает парочку конкретных вариантов).





Дороги здесь отличные, не придерёшься, даже не появляется мысль о внезапно поджидающих тебя всяких выбоинах, «из которых не выедешь ты»©, о ямах и кривом покрытии. Глаза постепенно привыкают к белому цвету. Снег искрится, словно мириады зимних светлячков, и нужно надеть светозащитные очки, чтобы из-за снежной слепоты не прозевать чего-то важного, например, оленя, поворота или не свернуть на встречку. К вечеру снег, припорошенные ёлки, редкие домики и звёздное небо становятся похожими на традиционные рождественские шары.
А воздух!!! Такого воздуха нет в городах, нет в долинах. Это прерогатива гор - воздух будто специально очищенный, безупречный, ионизированный озоном.



Вот и Зёльден. Это Тироль - земля йодлей, вкуснейших колбасок и всего того, от чего, как в детстве, всё внутри млеет. Вспомнился кукольный спектакль из фильма «Звуки музыки». Йодли – это что-то. Как такое получается у тирольцев – ума не приложу. Наверное, какое-то особенное строение гортани. В общем, их талантами восхищена, да.
Вот что узнаём из Вики:
Зёльден расположен в долине Эцталь, а горы называются не просто Австрийскими, а конкретно Эцтальскими Альпами. Это – раскрученный горнолыжный курорт и главная его примечательность в том, что здесь снег не насыпают пушками, он натуральный и весь год не тает, потому что морозится ледником, образуя стабильный снежный покров. Обилие солнечных дней и кольцо гор создают мягкий, практически уникальный микроклимат.
Конечно, Зёльден не зря выбрали местом ежегодного Кубка мира по лыжам. Я даже на короткое время прониклась/загордилась конечной целью поездки, но почти сразу почерпнутые знания канули в представленную мной картину – как неуклюже буду выглядеть на фоне мастеров.







Нас поселили примерно на высоте 1,3км. Высоко. Может, пейзаж и красивый, но в тот день, когда въехали, он был какой-то сильно скромный по цветовой гамме. Казалось, что камера специально выбирает только чёрно-белые тона (причём нечёткие, смазанные), игнорируя всю остальную палитру.



Теперь о трассах. Они разного уровня сложности. Про их окраску (синие, красные и чёрные) узнала, когда своей пятой точкой определила, «что Земля поката»© Выяснилось, что синие – это для тех, кто уже хоть раз становился на лыжи, красные – для обладающих опытом и базовыми знаниями, а чёрные – для асов. Для таких, как я, то есть непуганых чайников, существуют инструкторы, но к ним надо добираться не менее двух часов на автобусе по скользкому серпантину. А самим на машине, не зная броду - тем более стрёмно. Ну нафиг такие приключения!
Даже не догадывалась, какая по цвету была первая трасса, мне об этом не успели сообщить - я так рванула, чтобы поскорей «отмучиться», что все сведения и напутствия пролетели мимо ушей)).
По карте, вроде, синяя, длиной примерно 10км. Вроде… Однако она как-то сразу не зашла, показалась подозрительной - явно не для новичков, достаточно крутая. Но что я в этом понимаю?! Для меня все крутые)). Выдохнула, взяла себя в руки - «я же сильная, смелая, я всё могу»© Когда прошла половину, уже хотелось сдохнуть)). Внизу приятели встретили меня с задумчивыми лицами, странно переглядывались и вяло поздравляли. С чем – не поняла. Может, с премьерой? И только вечером признались, что не рискнули бы съехать с ТАКОЙ горки. О том, как случайно спустилась по чёрной трассе, промолчу – до сих пор не понимаю, как выжила)). Если кто думает, что съезжала только на лыжах, ошибается)).

Буковель

«В горах мое сердце... Доныне я там, по следу оленя лечу по горам», — писал выдающийся шотландский поэт Роберт Бёрнс.
У меня такое отношение к Карпатам (как бы они ни назывались: Татрами, Бескидами, Врхами, Магурой или Матрами) – их величественная красота не оставила безразличным ни одного туриста. Об этом свидетельствует и то, что даже на Луне есть горный хребет с таким названием. Где-то возле южного «побережья» лунного Моря Дождей.
Я бывала в Карпатах только зимой. То есть тогда, когда склоны покрыты снегом, манящим некоторых заняться катанием на чём угодно – хоть на лыжах, хоть на доске, хоть на «ватрушке» (тюбинге) или ледянке. Кстати, ледянка – самый простой вид санок - напомнила мне эпизоды детства, когда до умопомрачения и превращения в сосульки весело мчались с горок на магазинных пластмассовых ящиках. Дааа, санки – это совсем другой коленкор. Эх, было время!!!



Буковель изначально планировался как горнолыжный курорт. И устроителям это удалось! Удобные трассы, прекрасное питание (почти домашняя кухня и даже лучше), буквально через каждые триста метров - очередной отель. Причём комфортабельный донельзя, как и предыдущие. Есть домики – прямо сказочное зрелище. Но мы всегда предпочитали отели. Почему? Тут нет никакого секрета – комфорт. Нам что, брести в ресторан по сугробам? Не, это пахнет какой-то левой романтикой. Увольте нас, махровых реалистов, от этого. Приятней, когда всё рядом, практически в шаге. Цены в Буковели, конечно, чуток выше, чем в Инсбруке или Зёльдене, они где-то на уровне Аспена, Ишгля и Куршавеля, но исполнение ожидаемого и обслуживание достойные.



Сезон для лыжников – с ноября по апрель. Конечно, в холодное время на вершинах лежит снег. Но не всегда бывает холодно. К сожалению, там нет «подложки» изо льда, однако есть подготовленные склоны с травяной основой – трассы. Каждая из них оснащена обязательными снежными пушками и уплотнителями.







Подъёмники платные - хоть оптом, хоть разово. Но если взять суточный абонемент, то катайся сколько душе угодно. А ещё трассы вечером освещаются - короткий зимний день можно продлить до самого «не хочу». Правда, это пока не на всех склонах. Трассы по удобству ни с чем не сравнить - пологие и широкие, никакой опасности наткнуться внизу на ёлки или свалиться в пропасть, очень хороший угол наклона, повороты получаются естественными, а скорость не раздражает и не пугает. И опять-таки большой плюс в том, что «саночки» самому не надо таскать наверх – подъёмники работают с завидной исправностью.
В Буковели есть инструкторы. Более того, это не просто опытные любители, это профессионалы, которые создали здесь свою школу. Наверное, есть группы «молодняка» любого возраста, есть и группы мастеров, в том числе и прыгунов, и биатлонистов, и тех, кто предпочитает спускаться по девственно нетронутым склонам (фрирайдеров). Но я, как оказалось в Зёльдене, бывалый могул, а местами и слаломист – за плечами опыт спуска по чёрной горке. Потому проигнорировала всё, чему они хотели/могли меня научить)).



Когда подъезжаешь и в поле зрения появляются горные хребты, то они как бы сглажены, без острых снеговых вершин, непривычные и чужие. Издали кажется, что попал в театральную кладовку, - зелёные мохнатые коврики с налипшей на них искрящейся пудрой наброшены впопыхах на кучу каких-то коробок. Подъезжаешь – ан нет! Это огромные вековые хвойные деревья. От зрелища - непередаваемые позитивные эмоции. А если вдруг на дорогу выскочит заяц или пробежит лиса – визг, сплошной визг восторга ошалевшего от натурализма городского жителя. Хорошо, что медведи в спячке – тут простым ором не обошлось бы)). Природа красивейшая.
Ещё вначале наших посещений портье рассказывал о грандиозных планах, касающихся этой местности. Что-то там о новых трассах, о комфорте отдыхающих, удобной логистике. Честно говоря, из всего запомнила только одно – если при строительстве всё будет как надо, то Буковель войдёт в число 50-ти наилучших горнолыжных курортов мира. Ну и отлично!

Обергургль



От сумасшедших спусков по трассам Зёльдена, в конце которых нет обрывов и ущелий, от лесистых пейзажей Буковели, от широких трасс и низко «парящих» подъёмников на обоих курортах вполне естественно перейти к живописной деревушке в Альпах, восхищающей многих художников своим необычным ландшафтом. И сейчас это всё перед нами. Правда, пока нет даже намёка на снег. Да мы и не торопимся, наслаждаемся природой альпийских лугов)).









Ну вот и сам Обергургль. Реклама сообщает, что курорт больше всего подходит для начинающих и лыжников среднего уровня. Ага, как же! Ну, всё по порядку. Селение находится, кажется, на том же леднике, что и Зёльден, но у них мало сходства и куча отличий: здесь больше возможностей для спорта, больше элитных отелей, больше развлечений, практически нет магазинов и удивительная первозданная природа вокруг.







Значительная часть зоны катания лежит выше полосы леса. Почти на вершине находится синяя трасса, она как-то непонятно смыкается с красной и вместе они заплетаются косой с чёрной - странно перекручены, запутаны и причудливы. Какой-то клубок, честное слово. Разобраться или добраться – неслабый ребус. Наверное, надо привыкнуть. Только для меня, боюсь, автоматически воспроизводимым действием оно уже никогда не станет)).
Для Обергургля вишенкой на торте является «чёрный» спуск с вершины Hohe Mut (Большое мужество), с высоты 2860м, и вид на близкие, сверкающие льдом глетчеры»©





Вооот) У меня сложилось впечатление, что самые невинные синие трассы ничем не отличаются от пресловутого Хохе Мут, просто кто-то специально их назвал по-другому. И вообще – «дурят нашего брата»© Иначе как объяснить склон горы чуть ли не 45 градусов, а скорость спуска намного больше, чем еду по окружной? Короче, мне хватило одного раза. А если учесть, что при подъёме под ногами пустота размером в 30-ти этажный дом, становится совсем не по себе. Фотографии? Какие фотографии? После подъёмника руки тряслись так, как у Беатрис после упражнений Пэй Мэя (фильм «Убить Билла»). Уже не говорю о том, что разворот в конце трассы не так удобен, как об этом пишет реклама, то есть не такой, как в Зёльдене или Буковели, - кажется, что при любом неловком движении быстро освоишь спуск в какое-нибудь ущелье. Может, эти трассы и для новичков, может, они просто шедевральные и кайфовые… Может… Значит, чего-то не понимаю. Во всяком случае, от дальнейшего совершенствования спортивных достижений я отказалась)).



Ассоциативно вспомнилось почти забытое:
- Ты любишь кататься с парусом?
- Ага, по железной дороге – я в мягком вагоне, а он в одном из товарных.
Теперь у меня такое же отношение к лыжам – я вернулась к первоначальному чувству. Наверное, детская интуиция – самая верная. Или акрофобия с годами проявляется настойчивей?))
В другой рекламке курорта прочла, что в Обергургле вершины достигают 3,5км, чем привлекают разных адреналинщиков (моя трактовка) и экстремалов. Вот это больше похоже на правду)). Короче, остаток отпуска провела в созерцании природных красот и общению с лошадками, которые здесь такие блондинистые, мммм)).





Общаясь с ними, посчитала, что отпуск вполне зачётный. И в конце концов, как говорил Джером К. Джером: «За опыт сколько ни плати – не переплатишь».