Я живу в городе Ангелов. Свои детство, юность и молодость я провела в Киеве - древнейшем и красивейшем городе Европы. Мысль о диких прериях неосвоенного запада посещала меня лишь в отрочестве при просмотре романтических фильмов про индейцев с европейцами в главных ролях. Но когда моя семья в начале девяностых дружно сорвалась с насиженных мест и понеслась в чужие рубежи вслед за моей неугомонной, вдобавок беременной сестрой, я, поскуливая от ужаса перед самоубийственным решением, полетела со всеми. Меня не очень волновало, где конкретно приземлится наш самолет. В стране, главный город которой один из наших классиков назвал городом Желтого Дьявола, мне повезти не могло однозначно. Деньги меня не уважают. В моих отношениях с финансами пасует даже любимая мною математика: купюры, случайно оказавшись в моих руках растворяются в пространстве совершенно произвольно, не подчиняясь никаким законам логики.

Лос Анджелес поначалу охотно оправдывал самые мрачные из моих предчувствий: он был огромным, разбросанным, по улицам тек нескончаемый поток машин, редкие пешеходы норовили объясняться со мной на английском, которого я не понимала. Даже родственники, которых я не видела лет пять, говорили по-русски с акцентом: слова те же, но мелодика речи абсолютно другая, да и суть сказанного нельзя назвать оптимистичным: старший кузен потерял работу; о карьере инженера можно забыть, большое счастье, если я найду подработку по уборке квартир; нужно срочно вылечить зубы, пока кратковременная медицинская страховка хоть что-то покрывает.

И меня, как щепку, завертел водоворот мучительных эмигрантских будней, и лишь по ночам во сне меня изредка навещали видения киевских парков, заросших столетними могучими каштанами, в развесистых кронах которых прятались нежно пахнущие свечи бело-розовых соцветий. Здешние роскошные цветы вообще не пахли: тяжелый дневной зной убивал любые цветочные запахи, а по вечерам мне уже было не до слабого аромата пламенеющих в палисадниках роз.
Первые два года в Лосе были похожи на пребывание в чистилище: самые праздничные пейзажи не могли вытеснить впечатления от порой встречающихся безумных чернокожих пророков, бродящих с полублаженной улыбкой по Даун-тауну, где я "брала" классы компьютерного черчения. Но в 1994 я нашла работу и в момент, когда я принимала присягу на гражданство, я уже знала, что волею судьбы я стала жительницей огромной прекраснейшей страны, необъятным просторам и уникальным красотам которой может позавидовать любая страна мира. Описать ее мне не хватит жизни, но поделиться теми картинками, которые постоянно мелькают в моей жизни, мне не трудно.

Лос Анджелес - это самая западная точка "дикого запада": слева по карте - океан, справа - пустыни. Лос Ажелес огромен. Он состоит из отдельных городов, плавно перетекающих один в другой. Я всегда путаю эти границы, а в некоторых городках или районах никогда не была. Осмотреть его достопримечательности пешком - нереально. Даже до моей работы я добираюсь на автомобиле минут 45 в эпоху короновируса, час-полтора во время обычного трафика, на автобусах это займет добрых два- два с половиной часа в одну сторону. Путь до университета в Лонг Биче занимал раза в два больше времени. Я не завидую бедняге туристу, решившему исследовать красоты моего города на общественном транспорте: он доедет в любую точку города, но это займет у него бездну времени.
А посмотреть у нас есть что любому: от мала до велика. У нас два диснейлендовских парка, через паркинг посматривающих друг на друга; у нас - Кноцбери Фарм, по принципу устройства напоминающий Диснейлэнд; "Семифлажные" американские горки, куда я так и не добралась; Юниверсал студия; крупный зоопарк, два неплохих аквариума; 3 крупных музея изобразительных исскуств с неплохой коллекцией импрессионистов; музей современного исскуства и масса художественных музейчиков и выставочных галерей помельче; три больших ботанических сада, в каждом из которых не жаль провести день; ботанические садики, парки и скверы, в которые можно заглянуть на час-два, спасаясь от зноя, и целая цепочка пляжей и набережных на любой вкус, так что скучать не приходится. Я всегда советую приезжать к нам во время кристмасовских (рождественских) каникул: у меня неоплачиваемый отпуск недели на полторы, и я могу повозить на своей машине от достопримечательности к достопримечательности. Но сейчас, в разгар короновируса возить некого и некуда - почти все музеи и театры закрыты, я езжу по городу в одиночестве и щелкаю фотки для иллюстрации своих слов.

Лос Анджелес. Даун - Таун

Показывать Лос моим друзьям, впервые приехавшим в гости, я обычно начинаю с Даун-тауна.









Даун-Таун в переводе на привычный киевский - Подол. На подоле всегда селилась беднота, в противовес "Горе", на которой возводили замки князья и бояре. В нашем Лос Анджелесском Подоле селятся тоже люди не очень состоятельные. Роскошные рaйоны небоскребов соседствуют с нищенскими лачугами мексиканцев, чернокожих и азиатов. Состоятельные обитатели многоэтажных офисных зданий уезжают на ночь в свои особняки на вершинах тех или иных "хиллс" - холмов. Чем выше расположен особняк, тем он дороже, чем ближе к Даун-Тауну, тем дешевле.

Всему миру Лос Анджелес известен благодаря Голливуду, но первая миссия была построена в районе Ольвера стрит. Это очень скромная миссия, по сравнению с Санта-Барбаровской: маленькая симпатичная церквушка, практически без украшений внутри, чистый церковный дворик, огражденный решеткой. Путешественники, пришедшие сюда по подсказке путеводителей, часто бывают разочарованы, не найдя очередного Кельнского собора. Но ценность этой милой церквушки в ее первозданности.



Прямо напротив церкви - плаза, небольшая площадь, типичная для мексиканских городков. Мы - в самом центре нашего Лос-Анджелесского Мехико-Сити, и местный колорит соответствует названию.



В центре - небольшая беседка ротонда. Около нее в дни народных гуляний выступают индейцы в праздничных экзотических одеяниях с роскошными уборами из перьев на голове.

Настоящих, 100%-ных индейцев в Лосе увидишь не часто, но мне довелось встречаться с одним из них в пору моей Лос-анджелоской юности. До поцелуев дело не дошло, но рассказы его я слушала, как зачарованная, даром что они были на ненавистном мне английском. Статный, высокий красавец с загорелым волевым лицом, он на свидания со мной неизменно являлся в экзотичной ковбойской шляпе, специфической замшевой куртке с бахромой и высоких кожаных сапогах. Работая в одной из крупных фирм Лос-Анджелеса менеджером отдела программистов, он к моменту нашей первой встречи объездил почти полмира и недавно вернулся из бывших советских республик.

- У вас удивительные женщины, - рассказывал он мне, хитро поблескивая глазами, - Обычно, узнав, что я - чистокровный индеец, европейская женщина немного задумывается, стоит ли ей иметь со мной дело. А там лишь радовались. И готовы были замуж чуть ли не с первого свидания, не расспросив толком ни о заработке, ни об интересах. Причем, красавицы с высшим образованием и неплохой работой. Я был поражен. И решил поискать кого-то из тех же краев в Америке.

Я лишь улыбалась: перед самым отъездом я тоже ходила в завидных невестах. У нас в то время шла речь о выживании. Вызов в Штаты многие рассматривали, как сказочный билет в счастливое будущее.

Но самая большая проблема у моего нового знакомого была не во взаимоотношениях с девушками, а в общении с соплеменниками.

- Они не могут меня простить - грустно говорил он. - Я вырвался из резервации. Я должен был пить и разносить выпивку для богатых белых бездельников в наших казино, а всех предал и уехал в университет, выучился на программиста и уже почти выплатил дом. Наши с одной стороны мне завидуют, а с другой стороны меня презирают, хоть никто им не мешает поехать учиться. Мои будущие дети тоже пойдут в университет, но я вряд ли женюсь на индианке.

- А кем будут твои будущие дети, - полюбопытствовала я. - Белыми, индейцами?

- Индейцами, конечно! - ответил он, не задумываясь. - Я хорошо знаю наши обычаи, обряды и правила.

Но я несколько отвлеклась от наших танцующих под бубны индейцев, окруженных плотной толпой из туристов-зевак и пришедших прогуляться мексиканских семейств с многочисленными отпрысками. За их спинами друг напротив друга два бронзовых зрителя: губернатор Калифорнии, основавший Лос Анджелес и король, правивший в то время Испанией. Надпись на монументе повторяет нечто подобное тому, что я скопировала из Викпедии: "Фелипе де Неве 4 сентября 1781 года, по настоянию губернатора обеих Калифорний Фелипе де Неве, рядом с миссией группой испанских колонистов, состоящей из 46 человек, был основан посёлок под названием El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río Porciúncula (с исп. — «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов, на реке Порсьюнкула»)"



От площади отходит Ольвера стрит. Она небольшая, но колоритная. Посредине - длинный ряд ларьков под навесом. В них торгуют всякой сувенирной дребеденью, которой богаты лавочки в любых городках в Мексике: кожаные сумочки и ремни, ковбойские шляпы всех размеров, марионетки в виде деревянных ковбоев и ведьм, шерстяные пледы и пончо. Эти товары не дешевы, но качество их не так уж плохо. Я порой покупаю тут подарки к Новому году.



Даже во время короновируса на Ольвера стрит не протолкнешься, но небольшой этнографический музей настоящей мексиканской адобы закрыт, сфотографировать милый дворик с сельскохозяйственной утварью и земляной печью не удасться.



Не работает по поводу эпидемии и выставочный зал, где экспонируются фотографии старого Лос Анджелеса, пустует и мексиканский ресторанчик напротив этого зала. Обычно в нем полно посетителей, а у входа - небольшое мексиканское трио, поющее под гитару. Обедающих отделяет от толпы специфическая невысокая ограда из деревянных колес - символ первых переселенцев, приехавших в эти края. Зачем ресторанчик пустует, мне понять не дано: у ларьков довольно много людей и о безопасной в смысле вируса дистанции можно лишь мечтать.



Вдоль улицы в старых домах под красной черепичной крышей расположены лавочки побогаче, но ассортимент почти тот же, что и на улице.

Прогулявшись с гостями по этой колоритной рыночной улочке, я обычно возвращаюсь на плазу и веду своих приятелей к небольшому колоколу - реплике колокола Доллорес - символа независимости Мексики от Испании.



На пригорке за колоколом конная статуя Антонио Агулара - мексиканского певца, актера и режисера. На коне он похож на какого-то национального героя, борющегося за освобождение страны. Напротив через дорогу - старинное здание вокзала.







Обычно после Ольвера стрит я заглядываю в Литл Токио или иду к детскому музейчику полюбоваться окрестными небоскребами, в которых располагаются различные официальные службы, и прогуляться по ажурным мостикам между плазами, но на этот раз ничего не вышло. Напоровшись на третью по счету палатку чернокожего бездомного прямо напротив здания суда и не видя полиции, я на всякий случай повернула обратно. Обычно днем наши нищие не агрессивны в центре города, но у нас повсюду недавно прокатились шествия "блэк лайф мэтер" и мне не хотелось рисковать.
Поэтому я направила свои стопы, т.е. колеса машины, в сторону центральной библиотеки - мое самое любимое в Даун-Тауне местечко.



При свете дня там спокойно можно охотиться за красивыми видами, не боясь превратиться из охотницы в добычу. Библиотека красива, ее построил архитектор Бертрам Гросвенор Гудхью в начале прошлого века в модном тогда стиле Арт Деко. К сожалению, по общей короновирусной причине, она работает нынче лишь для тех, кто заранее позаботился об опойтменте, а меня внутрь не пустили. Но я пощелкала виды библиотеки снаружи.



Над фасадом - интересный барельеф Ли Лори. От него веет древним Египтом. Я не поленилась и прочла на сайте библиотеки, что означает латинская надпись над фасадом: ET QUASI CURSORES VITAI LAMPADA TRADUNT - подобно бегунам, несущим лампаду со светом. Скульптуры, если я правильно поняла, обозначают утреннюю и вечернюю зарю. Мне очень нравится центральный вход с маленькими бассейнами по центру вдоль лестницы, в которых в некороновирусное время плещется вода. Из этой пересохшей нынче воды высовывают морды забавные бронзовые ящерицы.





Меня забавляют и ступени лестницы, торцы которых разукрашены буквами самых разных алфавитов планеты. На одной из них я нашла и русские буквы.





У центрального входа раскинулся небольшой скверик с гордым название "Маджур сад" со своим фонтанчиком и очередным колоколом.



Внутри библиотека очень оригинальна и красива, но единственное, что я могу сделать, это предложить желающим линки с не моими фотографиями:

https://arttravelblog.ru/dostopr....helesa.

html https://toshaleb.livejournal.com/403958.html

Центральная библиотека Лос Анджелеса
А я по лестнице, ведущей на Банкер Хилл, поднимаюсь к самым красивым и величественным, с моей точки зрения, небоскребам Даун-Тауна.



Жителю Нью Йорка мой восторг перед этим чудом архитектуры скорее всего покажется смешным, но у меня всегда захватывает дух, когда я смотрю снизу вверх на эти блестящие, устремленные в небо современные башни. В Лос Анджелесе не много высотных домов - сейсмическая зона не очень располагает к их возведению









Полюбовавшись видом библиотеки сверху, я обычно иду к самому обжитому мною в Даун - Тауне пятачку - павильону Дороти Чандлер на театральной площади.
Первым на моей дороге оказывается Уолт Дисней Холл - наша Лос Анджелесская филармония. В каждом уважающем себя городе есть необычная постройка, которая каким-то архитектурным образом вырывается из общего ряда, будь-то дом с химерами в Киеве или дома Гауди в Барселоне. Такие дома - изюминка стиля, их с восторгом демонстрируют туристам, они становятся символом города. У нас роль такой постройки играет Уолт Дисней Холл. Помню свое изумление перед этим зданием со странными формами в день его открытия: кажется, что какой-то смерч сорвал и закрутил несколько гигантских парусов, а они так и окаменели, вернее, обратились в сталь, торча во все стороны.



Инициатором этого необычного архитектурного культового здания была Лилиан Дисней - вдова знаменитого Уолта Диснея. Она внесла первый благотворительный взнос на постройку (50 миллионов долларов) и пригласила знаменитого архитектора Франка Гехри ( Frank Gehry). Этих безумных денег, естественно, не хватило. На постройку ушло 265 миллионов, ее то останавливали, то возобновляли. Сперва архитектор собирался воплощать все эти уникальные перелливы форм в камне, но остановился на нержавеющей стали. Сияние изначалльной обшивки было столь интенсивным, что обитатели окрестных небоскребов завалили муниципалитет жалобами: в облучаемых помещениях днем резко возрастала температура, что в Лос Анджелосе довольно критично. Поэтому на стальные листы нанесли другое покрытие, больше поглощающее солнечные лучи. Форма стальных листов оказалась столь замысловатой, что без "Катии" - новой дизайнерской программы, применяемой на наших самолетостроительных заводах, конструкторы бы не справились. А мастера, которые воплощали замысел в реальность, сочли свои изделия сложнейшей художественной работой и на многих из них выгравировали свое имя. Обычно в холл днем запускают экскурсионные туры, но эпиидемия, увы, и тут внесла определенную корректировку - их отменили. Я не смогу сфотографировать небольшой садик и уникальную чашу-цветок, джентльменски приподнесенный Фрэнком его заказчице Лилиан. Зная, что Лилиан - любительница порцелана, он с помощниками расколотил более двухсот порцелановых ваз, чтобы осколками декорировать каменные лепестки. От архитектора такого чуда можно ожидать любой романтики.

Чуть поодаль от Дисней Холла на небольшом возвышении - обольшая площадь с двумя огромными зданиями, глядящими друг на друга: Дороти Чандлер Павильон и Аманзон Театр (Ahmanson theatre). Мне казалось, что оперный театр, без которого ни один культурный город невозможно себе представить, построен в Лос Анджелесе в незапамятные времена. Но нет. Оказывается, он почти мой ровесник. Музыкальный комплекс назван в честь Дороти Чандлер. Выпускница Стенфорда, почетный директор Таймс Мирор (предшественница Тайм), приглашенная двумя президентами США в состав комитета по образованию и комиссию по информации, эта достойная леди много сделала для оживлению культурной жизни города. Ей удалось за 9 лет собрать около 20 миллионнов долларов за счет благотворительных концертов и пожертвований и добиться строительства Павильона. Изначально это здание служило филармонией. Но как только была создана Лос Анджелесская оперная труппа, павильон превратился в оперный театр.





С самых первых дней своего существования Лос Анджелесская опера была связана с именем Пласидо Доминго. Он пел на сцене Дороти Чандлер Павильона в самых первых спектаклях. Став ее диеректором, он приглашал для участия в представлениях воистину звездных исполнителей. Да и сам Пласидо солировал на Лос Анджелесской сцене, как минимум, дважды за сезон. Мне посчастливилось несколько раз присутствовать на операх при его участии. Импозантный, удивительно красивый для своих отнюдь не юных лет, обладающий незаурядным тенором, Пласидо Доминго, казалось, родился в шкуре тех героев, которых играл. Спектакли с его участием были обречены на аншлаги. О билетах следовало думать заранее. К сожалению, великого маэстро ожидала судьба Чарли Чаплина: около двадцати теток, воодушевленных процессом над Харви Вайнштейном, неожиданно засыпали судебные инстации жалобами на прославленного итальянца за сексуальные домагательства. Мало кто верит в достоверность открытых судебных дел: как бы пылок ни был темперамент великого тенора, он бы вряд ли стал рисковать своей репутацией и на склоне лет насиловать два десятка жалобщиц. Такая глубоко личная трагедия в жизни любой женщины, как изнасилование, в США давно превратилась в повод для омерзительных скандальных исков любительниц поживы и сомнительной публичной известности.

Как ни забавно, на старости лет я стала завсегдатаем оперы. В Киеве я не любила этот вид искусства: певцы, берущие сложные ноты, не очень заботились о четком звучании текста, и мне нелегко было понять смысл их виртуозных арий. Но в Лос Анджелесе этот минус неожиданно превратился в плюс. Оперы тут идут в основном на языке оригинала, и смысл арий не улавливает большинство публики. Поэтому на специальном экране, установленном над сценой, параллельно исполнению идут титры упрощенного перевода, и я всегда в курсе происходящих событий. Вдобавок, звездный состав исполнителей, которых обычно приглашал Пласидо Доминго - бывший директор нашей оперы - плюс потрясающие воображение декорации, все это стоит не особо больших денег за кресло на галерке. А вот над сценой Амазон театра, увы, подобного экрана нет. Народ прекрасно улавливает смысл англоязычных реплик, но мне приходится нелегко. Поэтому я нынче предпочитаю именно оперу.





На красивой площади между зданиями - фонтан со статуей "Мира на земле" Жака Липшица. Его скульптура, если верить викпедии, "изображает голубя, спускающегося на Землю в качестве духа мира, а также символом Мадонны, стоящей внутри купола в форме слезы, поддерживаемой лежащими ягнятами". Насколько я поняла, это культовое произведения искусства, чрезвычайно популярное у туристов и любителей кубизма. Полюбовавшись самой площадью и потрясающей панорамой Лос Анджелеса с чудесным видом нашего сити холла, я часто спускаюсь вниз к Грэнд Парку.





Для меня, коренной киевлянки, привыкшей к великолепию киевского моря зелени, привычка местных жителей называть парками любую лужайку поначалу удивляла и слегка раздражала, но спуститься на газон по крутой лестнице имеет смысл: под ней расположен очень красивый фонтан с чудесной подсветкой которая по вечерам выглядит наиболее эффектно, а на газонах довольно часто размещают сезонные стенды с аппликациями в честь тех или иных праздников. Я фотографировала почти накануне хелловина и почти на всех моих фотографиях есть какие-то атрибуты подготовки к этому празднику: будь то огненно-оранжевые цветы или пластмассовые скелеты. На этой фотографии - предхелловинский венок, слегка запоздавший к конкурсу "краски осени".





Недалеко от центральной библиотеки еще один замечательный парк: Першинг Сквер. Он очень красиво смотрится на фоне Лос Анджелесских небоскребов и до него нетрудно добраться на общественном транспорте.





Рядом - остановка метро, остановка нашего маленького фуникулера и остановки многих автобусов - как-никак это самый центр Даун-Тауна, через блок - Бродвэй. Во многих американских городах исторический центр превращается в пешеходную достопримечательность, предназначенную для туристов. Наш Бродвэй - живая улица с неизменным неиссякающим потоком машин, спешащими по своим делам пешеходами и поныне действующим маркетом (Homer Laughlin Building). На этом рынке я, радуясь немыслимо дешевым ценникам, закупала провизию в первый год эмиграции по дороге из компьютерной школы домой и волокла ее через весь город, вызывая туго набитыми по советской привычке кульками изумленные взгляды пассажиров автобусов. За двадцать лет цены заметно подскочили, бедно одетые покупатели-мексиканцы уступили место клеркам и туристам, а район стал чуть пофешенебельнее.

Бесплатную парковку на соседних улицах уже не найдешь, но десятку за паркинг не так уж жалко за право пройти по историческому проспекту, посмотреть на Дом Брэдбери ( Bradbury Building - самое старое комерческое здание Лоса, закрытое, увы, для публики из-за короновируса) и поглазеть на 12 первых кинотеатров города, сгруппировавшихся на блоках, что очень необычно для США.





Интересно, что здания кинотеатров не выбиваются из общего ансамбля, но очень разнообразны: от архитектурной претензии на венецианское палаццо (Palace Theatrе) до модного в то время Арт Деко (Tower Theatre, Roxie Theatre).









Наиболее интересны, на мой взгляд, Кинотеатр за Миллион Долларов (Million Dollar Theater) - самый первый из действующих кинотеатров, построенный в стиле, так называемого, "Ультра-барокко", спроектированный архитектором, создавшим и китайский театр в Голливуде, и Лос Анджелес театр (французское барокко). Солидную часть денег на его постройку пожертвовал Чарли Чаплин и кинотеатр открыл сезон премьерой его фильма "Огни большого города". Роскошь интерьеров этого кинотеатра так поразила современников, что в статьях, ему посвященных, здание сравнивали с Версалем и дружно воспевали оттенки мрамора туалетных комнат и унитазов.





Концентрация кинотеатров на столь небольшой площади по сей день считается наибольшей в мире. Суммарное колличество зрительских кресел - более 15000. Пик лихорадочной деятельности этого потрясающего района пришелся на тридцатые годы прошлого столетия. Старые театральные здания срочно переоборудовали в кинотеатры. То там, то сям строили новые здания, еще более роскошные и необычные, чем их соседи. Но появление Голливуд бульвара положило конец успеху киномотографического Бродвэя: новые кинотеатры успешно претянули "одеяло" зрительского внимания на себя, роскошные дворцы опустели. У многих зданий довольно длинная замысловатая биография: они периодически меняли хозяев и специальность. Рокси театр и Аркада театр, к примеру, превратились в торговые площадки. Но в некоторых кинотеатрах по-прежнему показывают кинофильмы.

Очень многие любители исторического прошлого хотят взглянуть на события давно минувших дней как бы изнутри, прогулявшись по комнатам жилых когда-то домов. Я не знаю, где в нашем Даун-Тауне можхно отыскать такие дома-музеи. Но в девяти минутах езды от Даун-Тауна есть крохотный аналог нашего Киевского "Музея под открытым небом", как я его когда-то называла - Херитэж Сквер музей (Heritage Square Museum). В Киеве это - огромный этнографический парк-музей, где собраны хатки и церквушки со всех областей Украины, экскурсия по нему занимала у меня целый день. Лос Анджелесский музей - крохотный, всего лишь восемь оригинальных домиков, но они очень симпатичны. Самый первый принадлежал человеку довольно состоятельному. Я бы назвала его домик примером изящества. Второй дом - даме из среднего класса, третий домик - домик рабочего.









Тут же и небольшая церквушка, а напротив - экзотический восьмиугольный дом, который, как неожиданно ввыяснилось, был очень моден в 1848 году и считался новым словом архитектуры. Окна пропускали больше света и способствовали лучшей циркуляции воздуха, деревяннные брусья для стен были короче и, следовательно, дешевле, чем в обычном прямоугольном доме. Этот своеобразный стиль, возможно, завоевал бы себе место под американским солнцем, но гражданская война, увы, не способствует расцвету новинок архитектуры. Таких домиков в Калифорнии осталось очень немного.





Чаще всего туристы фотографируют Хэйл Хаус (Hale House). Он очень празднично смотрится, как и многие "пряничные" домики на севере Калифорнии. Так я перевела слово "жинжер-брэд" - название стиля, данного этому чуду архитектуры нашим экскурсоводом. У каждого домика - своя история, в них жили когда-то реальные люди. В обычное время можно войти внутрь, но короновирус сделал недостижимыми для публики все музеи Лоса.

Почти во всех американских городах эмигранты из одной страны поначалу селятся вместе. Появляющиеся общины стараются сохранить какие-то специфические черты архитектурного стиля и образа жизни. Наш Даун-Таун не исключение. В нем почти повсеместно живут афро-американцы, мексиканцы и азиаты. Как самую привлекательную национальную достопримечательность туристам Лос Анджелеса обычно показывают Литтл Токио: он невелик, но чист и симпатичен. Даже сейчас, в грустную эпоху короновируса, на узеньких закоулочках с волшебными бумажными фонариками бродят люди. Всюду маленькие ресторанчики, кафе, лавочки с экзотическими и не экзотическими товарами. Цены не то, чтоб кусались, но и дешевым мало что назовешь. В центре небольших площадей интересные памятники в виде необработанных камней.

















Сперва я прошлась по небольшой красиво разукрашенной плазе, потом вышла к более официальной площади. К сожалению, у нас сейчас по всему городу идет строительство; Литтл Токио, похоже, пытаются подновить, и на фотографиях то там, то сям встречаются следы стройки. Но площадь с японо-американским музеем пока не за забором.



Чуть ниже этого музея интересная мемориальная площадка. Такой дизайн мемориальных памятных мест типичен для американских городов: в один ряд ставятся гранитные стелы с именами погибших воинов. В Литтл Токио на стелах, естественно, японские имена. Стел несколько. Я запомнила ту, что в память о Корейской войне и ту, что в память о войне во Вьетнаме.







И на прощанье - очаровательный штрих, характерный для нашей домашней Японии: небольшая скульптура японского мальчика с охапкой веток за спиной и книжкой в руке. В Лосе, как и во многих городах Европы и Америки, такие бронзовые скульптуры в натуральный рост, как этот малыш, или как этот, сидящий на скамейке японец, очень популярны. Я всегда им радуюсь и стараюсь сфотографироваться рядышком.





На севере Даун-Тауна расположен другой азиатский район - Чайна-Таун (Китай-город). Я почти не встречала крупных американских городов, в которых бы не было своего Чайна-Тауна. Местные жители ими очень гордятся и охотно показывают их всем приезжим. Китай-город у нас компактный, не особо яркий, но мне нравится.





В годы моей эмигрантской "юности" я довольно часто бродила по его кривым улочкам, заглядывая в крохотные магазинчики, изобилующие самой разной экзотической всячиной: от полупрозрачных фарфоровых пиал и красочных вееров, до сушенных таинственных корней и трав с диковинным запахом. Рестораны Чайна-Тауна обычно декорированы с удивительной восточной роскошью, но цены вполне демократичны и кусаются куда меньше, чем цены в самых невзрачных японских забегаловках, а подаваемые блюда никак не менее экзотичны. Сейчас прилавки перекочевали на улицы, но народу вокруг них немного.





Чуть севернее Даун-Тауна раскинулся Кореа-Таун. Я не припомню особых красот этого города, но у местных жителей связаны с ним воспоминания о райете 1992 года - довольно мощном восстании афро-американцев. Полицейские в момент поимки избили пьяного Родни Кинга, который, нарушив правила дорожного движения, пытался от них удрать. Кадры его избиения были кем-то засняты и попали в газеты. Присяжные заседатели оправдали полицейских, что вызвало гнев соплеменников пострадавшего. Распаленные гневом чернокожие громилы отправились мстить, жечь и грабить, но не полицейские участки, где можно получить отпор, а беззащитных соседей-корейцев. По объяснениям старожилов, ненависть афроамериканцев к азиатам питало непонимание культурных различий: вежливый человек, воспитанный в восточных традициях ,не смотрит в глаза собеседнику, чтобы его не оскорбить пристальным взглядом. Американец, наоборот, смотрит прямо в глаза собеседнику, пытаясь подчеркнуть свое внимание к говорящему. Так или иначе, 63 человека было убито и 2383 ранено. На усмирение бунтующих была брошена армия. Дело полицейских было пересмотрено, двоих из них осудили, а сам Родни Кинг возведен в ранг очередного чернокожего героя-мученика и получил от штата 3,8 миллиона долларов за понесенные побои. Миллионное состояние не пошло ему на пользу: в 1993 году, пьяный и накачанный наркотиком, доблестный герой чернокожего народа врезался в стену дома в Даун-Тауне; в 1995 сбил машиной собственную жену, после чего пытался сбежать из тюрьмы; в 2012 он вновь был арестован за неосторожное вождение с просроченными, а, стало быть, недействительными правами. В августе 2012 его, наконец-то, нашли утонувшим в собственном бассейне. В крови утопленника обнаружили кокаин и алкоголь. Судя по викпедии, наши сердобольные белые сограждане до самой смерти возились с несчастным мучеником, пытаясь изо всех сил исцелить его от наркотической зависимости и прославить, но все старания и почти 4 миллиона ухнули в никуда. Недавно произошедшая история история с Джорджем Флойдом развивалась почти по тому же сценарию: жестокость полиции к правонарушителю, возмущение публики и погромы, на сей раз уже по всей стране.





На границе между Даун-Тауном и Корея-Тауном раскинулся Мак Артур парк и Мак Артур Лэйк Парк. Когда-то это было самое фешенебельное место Лос Анджелеса: по периметру очаровательного озера, подпитываемого подземными ключами, стояли богатые гостиницы, а по берегу гуляли прилично одетые дамы и кавалеры. Парк у озера не случайно называли Елисеевскими полями Лос Анджелеса. В одной из сохранившихся гостиниц я была еще до эпидемии и оценила роскошь интерьера ее холла. Вид на озеро по-прежнему навевает самые пасторальные мысли, но гулять по берегу, распугивая гусей, я не советую даже днем.





С благословения властей нашего города это прекрасное место избрали для бивуака бездомные; на берегу вырос целый палаточный городок, жители которого слоняются вокруг деревьев, справляя малую нужду прямо на глазах у неосторожно забредших сюда прохожих; в переходе между парками остро воняет мочой и затхлостью. Даун-Таун, как и жизнь в Америке - это вечная смена контрастов; блеск и нищета проживают в теснейшем соседстве...





Если мои гости приезжают с детьми или, что еще лучше, с подростками, я, разумеется, не везу их в Мак-Артур парк. Максимально сократив туристическую программу, мы спешим совсем в другую сторону - к югу, где в Экспозиционном парке есть что-то интересное и для нашего подрастающего поколения. Сам по себе этот парк красив: в центре его огромный сад роз. Высокие розовые кусты в любое время года усеяны пахучими цветами; сейчас конец ноября, через неделю - день благодарения, а ощущение такое, будто май в разгаре. В центре этого сада симпатичный фонтан, по периметру с трех сторон – музеи.













С той стороны, где музеев нет - лужайка с часто встречающимися у нас деревьями. Я не знаю, к сожалению, названия этих деревьев с огромными узловатыми корнями, вцепившимися в землю, но с того момента, как я приехала в Лос Анджелос, я не перестаю восхищаться их мощью и своеобразной красотой.







Через дорогу виден один из наших унивеситетов - университет Южной Калифорнии.





Готические кирпичные здания и церквушка напоминает мне английские замки, но детей, разумеется, куда больше привлекает Музей Естественной Истории, постоянная экспозиция которого за 20 лет прогулок с племянниками и дочкой выучена мной почти наизусть.





Наш Музей Истории науки был открыт в 1913 году и назывался Музеем Истории Науки и Искусства. Основная экспозиция поныне располагается в старинном мраморном здании-ротонде с мощными колоннами и красивым куполом. Постепенно к нему добавлялись другие корпуса. В 1961 году музей разделился на музей истории науки (Natural History Museum of Los Angeles County) и Лакму (Los Angeles County Museum of Art)- самый большой художественный музей Лос Анджелеса.



В Нью Йорке подобный музей куда больше. У нас - компактнее и уютнее. У нас всего лишь два скелета огромных динозавров и несколько скелетов гигантских доисторических рыб. У ног динозавра пасётся вытянутый в цепочку табун скелетов доисторических лошадок: от маленькой, величиной с крысу, до останков вполне современного мустанга. Напротив, через огромный холл с фигурами динозавров "во бронзовой плоти" - зал панорам. Вдоль вытянутых вглубь стен специальных нишах с максимальным приближением к реальности воссозданы картины дикой природы со всех уголков планеты, начиная от Арктики, кончая раскаленными солнцем песками пустынь. В центре каждой композиции - мохнатое или пернатое семейство. И родители и малыши когда-то бегали или летали, но мастера, готовившие чучела всех этих зверей, хорошо постарались, чтобы усадить своих подопечных в максимально естественных для них позах.





На том же первом этаже - любимая юным поколением коллекция минералов. Мне вспоминается огромный золотой слиток за стеклянной витриной, а мой племянник и дочка предпочитали рассматривать разнообразные, переливающиеся радугой кристаллы. Там же за стеклом, кажется, и описание процесса добычи и артефакты быта веремен золотой лихорадки. Я, признаться, мгновенно забывала все мудреные названия камней и руд, выставленных за витринами, но для любителя там есть, что посмотреть.

Мы с племянником любили и второй этаж музея, там где живут самые разнообразные насекомые. Слово "живут" - не метафора: насекомые действительно живые; они ползают и бегают по своим прозрачным "аквариумам", шевелят своими усами, прогрызают ходы в кусках дерева, которое любезно предложили им смотрители этого своеобразного зоопарка. Их разнообразие их форм и размеров поражает; тут и скорпионы, и тарантулы, и какие-то подозрительные тараканы, с ладонь величиной. Для нас с племянником всегда было праздником, когда нам "везло" и каких-то пленников на время вытаскивали из их хрустальных замков и опускали в благоговейно протянутые ладошки малышни. Но моя дочка, увы, моих симпатий к этим милым созданиям не разделяла; она, по-моему, слегка страдает арахнофобией и даже к совершенно безобидным, похожим на длинные зеленые сучки, гигантским тропическим кузнечиком, боялась даже пальцем притронуться.

Музей нам нравился: я обычно покупала льготный годовой билет для целого семейства из двух взрослых и четырех детишек; он позволял мне бесплатно посещать и этот музей, и еще два или три музея, обьединенных не всегда понятно по какому признаку, неограниченное число раз. Мало того, я могла "угостить" походом в музей какую-нибудь дочкину подружку с ее мамой и порадоваться что ребенку не одиноко. Администрация старалась, чтоб детям и их родителям ходить сюда не наскучило: в музее раза два или три за год обычно гостила какая-нибудь любопытная выставка. Мне на память приходит выставка динозавров, выставка из жизни волков, выставка о микробах. Эти выставки очень интересны для посетителей любых возрастов и дают подробное описание того предмета, которому посвящены. Мне всегда хотелось прочитать хоть часть интересных надписей под экспозицией и рассмотреть диаграммы и графики, но мои дети никогда не давали мне возможности ни на чем сосредоточиться и тащили меня от экспоната к экспонату. Но даже такой пробег по анфиладе залов оставлял немало впечатлений и давал информацию к размышлению и беседам.



Недалеко от от Музея Естественной Истории - другой музей - Музей Науки. На первом этаже, по-моему, экспозиция для детей, пользующаяся неизменным успехом. Таких музеев, дающих детям возможность беспечно играя узнать основные закономерности строения мира, в Лос Анджелесе несколько. Впрочем, в каждом крупном городе Европы есть такой же. Мы, путешествуя с дочкой, непременно включали эти музеи в нашу программу и довольно часто находили немало любопытного и для себя.





На втором этаже - экспозиция с реальным космическим шаттлом Эндевор (Space Shuttle Endeavour). Выйдя на пенсию, многие пожилые американцы подрабатывают в музеях и парках отдыха. Космический корабль пошел по их стопам. На третьем этаже чаще всего располагаются привозные выставки, а их я стараюсь не пропускать. Последняя, которую я помню, была посвящена Клеопатре - очень интересная, с артефактами из Египта, со скульптурами, поднятыми со дна моря. Там даже был свиток иудейской рукописи тех времен с расшифровкой части торы. Был зал, посвященным детям царицы; я лично знала лишь про одного, но их, как выяснилось было несколько.



Поход в музеи я обычно завершаю в Аймакс - 3Д кинотеатре; фильмы, которые там показывают - своего рода иллюстрация к тем или иным экспозициям. Фильмов несколько. Приходя в музей Науки, стоит заранее купить билет и на тот сеанс, который тебе по вкусу.
Комплекс музеев парка включает и Калифорнийский Афро-американский музей. Он был открыт во время олимпийскких игр в Лос-Анджелесе в июле 1984 года.









В парке то тут то там встречаются и другие самолеты, когда-то бороздившие небо и вызывающие любопытство и восторг у представителей сильного половины рода человеческого. Например, Lockheed A-12 «Архангел» по прозвищу «Титановый гусь», сконструированный для Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) компанией Lockheed's Skunk, но я, увы, вряд ли смогу дать исчерпывающую информацию об этих летательных аппаратах.







До Коллизия я, как ни странно добралась впервые, хотя именно он, похоже и является самой главной достопримечательностью этого места. Каких только спортивных мероприятий не видел этот знаменитый стадион: хоккей на траве, гимнастика, прыжки, легкая атлетика, даже конные скачки. Количество серьезных мероприятий ареной "зашкаливает": соревнования Национальной футбольной лиги (НФЛ); Мировая серия 1959 года; соревнования за суперкубок 1967 и 1973 годов; Олимпийские игры 1932 и 1984 годов. Именно на этом стадионе проходили открытия и закрытия этих олимпиад; олимпиада 2028 года тоже будет открываться и закрываться именно на этой "сцене". В роли зрителей соревнований на арене Колизея побывали три президента: Джон Ф. Кеннеди, Ричард Никсон и Рональд Рейган.

Колизей был введен в эксплуатацию в 1921 году в качестве мемориала ветеранам Первой мировой войны в Лос-Анджелесе. В 1968 его вторично пере посвятили ветеранам всех войн, в которых принимала участие Америка.
И разумеется, по столь знаменитому сооружению проводят туристические экскурсии. Можно заранее купить билеты на самостоятельную экскурсию; можно купить групповой тур. Сейчас, правда, из-за коронавируса экскурсии не проводятся, но вскоре, я думаю, традиция возобновится.









Если порох в пороховницах приехавших к нам гостей окончательно не иссяк, я всегда могу найти какое-нибудь занятие на вечер, не отходя от кассы, т.е. не отъезжая далеко от Даун Тауна. О театрах и кинотеатрах я уже рассказывала. С детьми можно пойти на представление в Стэйплс - еще одно прославленное и известное всем спортсменам здание - отчий дом знаменитых команд Los Angeles Kings, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers and Los Angeles Sparks.



Во время последних выборов тут открыли избирательный участок, и многие фанаты ехали сюда, чтоб бросить свой бюллетень среди родных стен. Но меня с дочкой сюда влекли мероприятия совсем иного толка. Именно по этой арене каждую зиму на коньках кружится неунывающий Микки Маус со своей грациозной Мини, а в другое время года тут часто гастролирует Лас Вегасовский цирк. По вечерам бульвар около Стэйплс Центра очень красиво иллюминирован, по веткам окрестных деревьев как бы стекает светящийся дождь, и возвращаешься домой с приятным ощущением только что сбывшейся сказки. Одной из тех счастливых и праздничных, на которые не скупиться город Ангелов. Нужно лишь их поискать...