От «ацкой смелости» при скоростном спуске по чёрной трассе до поездки на воды, как выяснилось, один шаг. Кто бы мог подумать! А я была уверена, что для пользователей эти понятия – антиподы, как динамика и статика.
Ещё в школе, когда читала о состоятельных дворянах, обожающих лечить нервы на водах, удивлялась: что такого могло произойти в их жизни, чтобы в сравнительно благоприятных условиях расшатать не расшатываемое? Любимая борзая ощенилась в соседском поместье и назревает тяжба? Или кавалеры на балах слишком аморфны? Ах, вот оно что – совсем замучила пасмурная погода и, как следствие, опутала паутина осеннего сплина. При таком хандрёже достаточно бледного лица и манерной склонности падать в обморок, чтобы дохтур прописал какой-нибудь модный и дорогой курорт типа Баден-Бадена.
Но вернёмся к первопричине моих водных «аристократических замашек» – чёрной горке. О полученной в Альпах травме некоторое время даже не подозревала. Потом утренняя пробежка стала слишком напряжной, и я обратилась к травматологу. Он, взглянув на рентгеновский снимок, сказал, что трещина кости – диагноз не смертельный и посоветовал отдохнуть на курорте в Венгрии. Почему именно там? Потому что у них есть озеро Хевиз.

Хевиз

Вообще, с полезными озерами на этой территории сложилось. Даже последний географический лузер наверняка знает о существовании озера Балатон. Так вот - буквально в нескольких километрах от него в заповедном лесу приютился небольшой городок Хевиз - такое себе чудо с ухоженными строениями, тенистыми аллеями, остроконечными соборами и доброжелательным населением.







Впрочем, таких аккуратных городков в Венгрии много, но не каждый может похвастать тем, что где-то под землёй у него бурлит энергия вулкана, выбрасывая на поверхность приблизительно 400 литров воды в секунду и разбивая их на целебные радиальные струи. Вот такое оно - самое большое термальное озеро Европы. Его лечебные свойства местные жители заметили ещё в XIV веке, а вот здания появились значительно позже – тогдашний владелец этих земель начал строить купальни только через четыреста лет. И пошло-поехало.







Когда в разных публикациях я ознакомилась с информацией, касаемой курорта, поначалу расстроилась. Подумала, что это какой-то гериатрический пансионат для страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата. Но муж сказал, чтобы заранее не паниковала, не понравится - уедем. В конце концов, в наших широтах при стремящейся к нулю температуре поплавать под открытым небом в тёплой полезной воде – тоже не абы что, главное, не превышать одного часа, если нет на то специальных назначений. А больше часа и не надо – никто не собирается мокнуть в озере вечно и превращаться в каких-то радоновых ихтиандров. Короче, поехали. И нам понравилось.



Чем именно? Во-первых, озеро, обрамлённое тесьмой из цветущих бело-розовых лотосов, способно удовлетворить вкус самого взыскательного эстета. Когда-то их привёз из Индии учёный-ботаник и ради эксперимента решил поселить в этом благодатном водоёме. Они прижились. Сейчас лотосы занесены в Красную книгу. Если охота детально ознакомиться с ней и законами Венгрии, а также испытать острые ощущения от бесед с местной полицией, можно попробовать сорвать хотя бы один цветок)).
Во-вторых, в озере содержится значительная часть элементов периодической таблицы, которые изо всех сил стараются положительно воздействовать на организм. Не то, чтобы «слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят"©, но где-то в этом направлении. Во всяком случае, все хвалят и рекомендуют. Ну а бонус - обещанная шелковистость кожи)).
В-третьих, публика в Хевизе, конечно, разная, но преимущественно молодого и среднего возраста. Приезжают из Канады, Австралии, США и, естественно, Европы. Одна английская пара нас пригласила встретить на курорте Октоберфест. Я думала, что такие народные гуляния отмечают пивом только в Баварии. Оказывается, не только.









И вот ещё что: обслуживание здесь высококлассное, персонал вышколен так, что позавидуют «лучшие дома ЛондОна и Парижа» ©. А это не последнее дело, если хочешь абстрагироваться от бытовых проблем и нормально отдохнуть.
И на посошок - неизгладимым впечатлением стала встреча с Бодри, комондором или, по-простому, венгерской овчаркой.



Чья она – неизвестно, но ходит в кафе каждое утро, как на работу. Видимо, кого-то из работников. А может, подкармливают. Сначала я решила, что возле двери лежит оторвавшаяся от швабры моющая часть, - есть такие, вы знаете. Но меня просветили, какой породы эта «тряпка». Не поверила – овчарки достаточно крупные животные, а эта, видно, в детстве болела. К тому же, вопреки утверждениям Википедии, Бодри чёрного цвета, хотя дреды - как у сопородников. Там же написано, что особи с другой расцветкой - полукровки, метисы. Комондоры охраняют овечьи отары, и шерсть, по замыслу селекционеров, должна маскировать их, чтобы запутать, перехитрить обнаглевших волков. Как коварно задумано!)) У кого-то из родителей Бодри, судя по всему, отара была чёрной)). Очень милое и доброе создание. И я люблю животных.

Виареджо

А теперь, в качестве вступления ко второй части, немного про Тоскану. Раньше, когда я о ней думала, она представлялась мне большой нарядной клумбой. Наверное, это влияние стихотворения Виталия Мамая «Тосканское»:
«По утрам на холмах Тосканы мантией облака,
да оттенки зеленого, истинно несть числа им...».
Вот оно:



Именно такой она в действительности и оказалась. Впрочем, это винодельческий регион Италии, каким ему ещё быть? Её равнины составляют всего 10%, а остальная территория – горы и холмы, что для флоры немаловажный фактор, ведь они неплохо защищают от холодных ветров и перепадов температуры.
В эти 10% входит побережье Лигурийского моря, на котором расположен город Виареджо. Небольшое местечко (около 70 тысяч жителей) – прямо как некоторые наши районные центры, а туристы валом валят, хотя всем известно, что здесь практически нечего смотреть: ни давних архитектурных ансамблей, ни окаменелых динозавров, ни экзотических аббатств. Разве что отели, размещённые в старинных особняках. Так почему же такой наплыв приезжих? По-моему, реальными достопримечательностями Виареджо являются набережная и близость города к привлекательно-туристским местам – Флоренции и Пизе. То есть тут можно погулять, расслабиться на пляже, а надоест – мотнуться в Город мастеров или поглазеть на Падающую башню.





Кто о чём, а я сначала всегда о дорогах. И снова никаких неожиданностей: ни кочек, ни воронок, ни бьющей из-под земли сомнительной жижи. Дороги на пять с плюсом.
Когда въезжаешь в город, трудно следить за трассой: глаза разбегаются от природной эклектики – и горы, и пальмы, и сосновый лес, и море в одном флаконе. Во одарил богатствами Всевышний! Не удивительно, что это место облюбовали «тугие кошельки» в шикарных лимузинах. Во всяком случае, одновременно столько ламборджини, бугатти и мерседесов я ещё не видела. Но бывает и противоположное: дороги вдруг заполняют игрушечные с виду, забавные машинки - малолитражки. Это сбор клуба 500.



Пляжи в Виареджо песчаные. Их протяженность примерно 3км. Не зря говорю о пляжах как об ориентире для туристов — город однозначно самый популярный курорт Тосканы. У него даже есть Голубой флаг - награда за чистые море и побережье.





На фото пляжи пустынны. Но не всегда так. Просто заснято тогда, когда их ещё не наводнили отдыхающие, - сразу после отмены ковидного карантина.
Странно, конечно, описывать Виареджо – вроде, не бальнеологический курорт и к нему как-то не лепится слово «здравница». Хотя отдых на море – в каком-то смысле всегда «здравница»)). Рассказываю потому, что город находится на расстоянии вытянутой руки от знаменитой местности, и который год, бывая в Монтекатини, мы приезжаем сюда практически через день – не все же время заботиться о своём здоровье. Иногда очень хочется отвлечься от правильных поступков, поесть не совсем полезную, но богатую впечатлениями пищу, поплавать не в бассейне, а в «очень крупном солёном озере»©, безбашенно пошопиться. А пошопиться есть где – много магазинов мировых брендов, где можно купить товары по последнему писку моды.



Монтекатини

Тоскана – самая «термальная» область на Апеннинском полуострове© И на первом месте стоит курорт Монтекатини-Терме: здешние воды считаются самыми лучшими в Европе. Да и сам город просто роскошен – окружённый великолепием архитектуры Венецианской республики, он погружает в атмосферу средневековья, а фешенебельные отели и рестораны, подобранные как будто нарочно для тех, кто умеет и любит сорить деньгами, возвращают в современность - если не внешним видом, то обстановкой, сервисом и комфортом.



Почти все отели города находятся в парках. Конечно же, есть и такие, которые моя бабушка называла асфальтными: обсаженные не деревьями, а топовыми и не-топовыми магазинами, уютными кафе, барами и развлекательными центрами - они словно заманивают зайти и оторваться. Но таких отелей немного.



Надо заметить, окна номера, в котором мы поселились, не только окунались в хвойную зелень парка, но и давали возможность каждое утро встречать солнце, выныривающее из-за гор. Вид сногсшибательный.



Вообще, Монтекатини полностью соответствует образу самой Тосканы. Я не буду описывать его природную красоту. Не потому, что не хочу этого делать – просто не найду достойных слов. Думаю, не я одна такая. «Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать», - когда-то подумали отцы города и запустили фуникулёр.





И вот перед тобой пасторальная панорама, а ты с балкона красного вагончика обозреваешь местность от Монтекатини-Терме до Монтекатини-Альто – и дух захватывает.



Кстати, город условно разделён на Старый и Новый. Так вот, Монтекатини-Альто – историческое поселение. Находящееся на холме, оно открывает сверху чудесный вид на крепость, церковь святого Петра и многое другое.







В этом городе совсем не скучно, много людей, много кафе и ресторанов.





Но вернёмся к теме. Местные источники были известны ещё с часов этрусков, и одним из самых востребованных считается Терме Теттуччо - и потому что это самая старая, зарекомендовавшая себя термальная целебница города, и потому что здесь есть, чем полюбоваться. Ну и, конечно, расслабиться в саду под вековыми оливами, ощутить, как в тебе резонируют отголоски времён, изящество и гармония.





Сами Термы построены во второй половине XVIII века по приказу герцога Тосканы. Тут всё восхищает: и дизайн в целом, и витражные потолки, и потрясающая керамика пола. Особого внимания заслуживает кафе Теттуччо: полотна на стенах, похожие на гобелены феодальных замков, создают осязаемую атмосферу тепла и сельской идиллии.
Просто удивляюсь, как может человеческая душа впитывать столько красоты и не пресыщаться.







На стене пияльни так называемая картинная галерея, а перед ней бюветы, из которых можно набирать воду конкретного источника, причём нужной температуры. Как оказалось, вода Терме Теттуччо хороша не только для ингаляционных процедур и принятия ванн, но и для употребления внутрь. Правда, там, внутри, она надолго не хочет задерживаться. Поэтому, наученные горьким опытом первого посещения пияльни, мы всегда бронируем отельный номер с двумя ванными комнатами)).
Кстати, вода никакая, слегка солёная, по мне - невкусная. Но… Марк Твен утверждал, что «Единственный способ сохранить здоровье — есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется делать». Всегда соглашаюсь с ним - пока нахожусь в Монтекатини.